РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ 

Лучший срок для посева семян - март. Семена высевают в ящики размером 30x60 см, предварительно засыпав в них земляную смесь, составленную из дерновой земли, торфа или перегноя. Перед посевом земляную смесь просеивают через сито, выравнивают по краям ящика и обильно поливают. Семена лучше высевать вразброс - на ящик 3 г. После посева их слегка вдавливают дощечкой в землю, осторожно поливают, чтобы не смыть, и сверху через мелкое сито засыпают землей слоем 3 мм. Чтобы поверхность земли не пересыхала, ящики сверху закрывают газетной бумагой или мешковиной. Последующие поливы можно делать через это покрытие, иногда снимая его, чтобы проверить состояние влажности. Если семена обнажились, их присыпают землей, так как свет задерживает прорастание. 

При температуре 12...15° С всходы появляются через 8...10 дней. Бумагу и мешковину с ящиков снимают, но от солнца их притеняют. У прорастающих семян вначале развиваются корешок и подсемядольное колено, которое, дугообразно выдвигаясь из почвы, вытаскивает за собой семядоли. После развертывания семядолей из точки роста, расположенной между  черешками, появляются настоящие листья. 

Рис. Проросток с развернутыми семядолями (а) и всходы после появления первого листа (б) 

Примерно через месяц после посева, когда всходам становится тесно, приступают к пересадке сеянцев в другие ящики с таким же составом земляной смеси, который использовали для посева семян. В каждый ящик высаживают по 150...200 растений на расстоянии 3...4 см одно от другого. После посадки сеянцы поливают и ящики выставляют в пленочный парник, где они находятся до высадки растений в открытый грунт. В случае слабого развития сеянцы можно подкормить минеральными удобрениями (5 г на ящик). На гряды или в цветники растения высаживают в конце апреля или начале мая, так как они не боятся весенних заморозков. 

Иногда пользуются осенним (октябрь-ноябрь) посевом в грунт. На грядах проводят бороздки глубиной до 0,5 см на расстоянии 4...5 см одна от другой, в которые высевают семена, заделывая их сверху той же землей или присыпая торфом с песком. После посева гряды закрывают еловым лапником или мешковиной, укрепив их рейками, чтобы не сорвал ветер. При появлении всходов укрытие снимают и молодые сеянцы остаются на грядах до весны следующего года. 

Применяется и подзимний посев, когда семена высевают на гряды при наступлении устойчивых морозов. Бороздки с семенами засыпают сухой землей, которую хранят до посева в сарае. Всходы такого посева появляются в апреле, а в конце мая они готовы для пересадки. Но, как уже говорилось, осенние и подзимние посевы не оправдывают себя при разведении сортовых дельфиниумов. 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ  Рис. Черенок  В мае или августе у старых растений можно срезать побеги, которые появляются у корневой шейки, и использовать их в качестве черенков. Нижняя часть черенка не должна иметь полости. Хорошие результаты при черенковании дает обработка нижней части черенков гетероауксином (0,01 %-ным). Черенки, высаженные в песок или смесь песка с торфом на глубину до 2 см и хорошо увлажненные, затеняют от солнца. При температуре 20...25° С они дают корни через две-три недели, после чего их высаживают на постоянное место и в дальнейшем культивируют как сеянцы.

РАЗМНОЖЕНИЕ ПОЧКАМИ 

После цветения растений (в конце июля или начале августа) у корневой шейки развиваются крупные почки возобновления, которые используют в качестве черенков. 
 

Рис. Корневище с почками возобновления

Рис. Посадка почек возобновления и укорененный черенок, полученный из почки

Срезанные почки высаживают в ящики или на гряды на глубину 1,5. ..2,0 см в земляную смесь, составленную из песка и торфа. После посадки обильно поливают и притеняют от солнца. Корни образуются через 4...5 недель, после чего растения высаживают на постоянное место. Почки нужно срезать без кожицы старого стебля. Это предохраняет от переноса болезней со старыми тканями. Преимущество этого метода размножения состоит также в возможности пересылать почки в самые отдаленные районы страны. 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕЛЕНИЕМ КОРНЕВИЩ 

Рис. Деление корневища 

Весной, в начале роста растений, кусты в возрасте 3...4 года можно выкапывать и размножать делением. Корневище разрезают вдоль старых стеблей так, чтобы каждая отделенная часть имела не менее одного побега или почки возобновления и достаточное число здоровых корней. От одного корневища можно получить 4... 10 частей. Отделенные части предварительно высаживают на разводочные гряды или в цветники на постоянное место. Корневища можно делить и после цветения. В этом случае у растений срезают стебли, с началом нового роста выкапывают корневища и делят их так же, как и весной. При позднем осеннем делении отрезки корневища плохо укореняются и растения могут погибнуть от гнили. Необходимо отметить, что как весеннее, так и осеннее деление корневищ не обеспечивает получение полноценного посадочного материала. Разрушение старых тканей у отделенных частей продолжается так же, как и у материнских растений, и они отмирают быстрее, чем сеянцы. 

ПОСАДКА В ЦВЕТНИКИ 

Лучший срок посадки дельфиниумов - в конце августа и начале сентября. Растения должны хорошо укорениться до наступления заморозков. Расстояние между растениями при посадке зависит от сорта и вида. Высокие гибридные дельфиниумы высаживают на расстоянии 50...60 см один от другого. Лучшим местом посадки считается затененное в полуденные часы, что способствует сохранению яркости окраски. 

На отведенном для посадки участке выкапывают ямки глубиной до 50 см и шириной 40 см. Выкопанную землю смешивают с перегноем и торфом, добавляя минеральные удобрения (50 г на ямку) и горсть золы или извести. После подготовки землю обратно ссыпают в ямку, оставляя углубление по размеру диаметра корневища. При посадке корневая шейка с почками возобновления должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки растения поливают. Если стоит сухая погода, полив повторяют в течение нескольких дней. До наступления заморозков проводят рыхление грядок и удаление сорняков. 

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ 

Весной, когда побеги достигают 10...15 см, дельфиниумы можно подкормить минеральными или жидкими органическими удобрениями. Обычно используют раствор коровьего навоза из расчета одно ведро на 10 ведер воды, по ведру на пять взрослых кустов. Очень хорошее влияние на развитие растений оказывает мульчирование почвы торфом или перегноем. Мульчу рассыпают слоем в 2...3 см после удаления сорняков и рыхления почвы. 

К прореживанию кустов приступают, когда стебли достигают высоты 20...30 см. Ограничение числа стеблей до трех-пяти позволяет получить более крупные соцветия. Слабые побеги выламывают у самой поверхности почвы, где они соединяются с корневой шейкой. В первую очередь удаляют побеги из внутренней части куста. Это обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и оберегает растения от заболеваний. Вместо весеннего прореживания кустов можно осенью выломать или срезать лишние почки возобновления. В этом случае весной все питательные вещества будут поступать непосредственно к оставленным почкам, что ускоряет развитие стеблей и соцветий. 
 

Рис. Куст: а - до прореживания, б - после прореживания

Рис. Крепление стеблей

При высоте растений 40...50 см устанавливают опоры. К каждому растению рекомендуется ставить не менее трех кольев длиной до 180 см. Чтобы не повредить корневище, колья забивают на некотором расстоянии от корневой шейки. Очень удобны также крепления из металлического прута, согнутого в полукруг и укрепленного на вбиваемых в землю стойках. Такой способ крепления не нарушает естественного вида растения. 

Самая уязвимая часть дельфиниумов — место соединения стебля с корневищем. Поэтому первую подвязку делают на высоте 40...50 см. В качестве подвязочного материала лучше использовать узкие полоски хлопчатобумажной ткани, так как шпагат во время ветра может врезаться в стебель. Вторую подвязку стеблей делают на высоте 100... 120 см. Сорта с массивным соцветием необходимо подвязывать в нижней и даже средней частях соцветия, иначе под воздействием ветра и дождя, когда на цветках скапливается много воды, оно может сломаться. 

При посадке дельфиниумов среди кустарников, которые могут обеспечить поддержку стеблей, растения можно выращивать без применения опор. За вегетационный период каждому дельфиниуму требуется около 60 л воды. В засушливые периоды под каждый куст необходимо выливать 2...3 ведра воды в неделю. Ежедневный слабый полив дает меньше пользы, так как увлажняется только верхний слой почвы. После полива, когда почва немного подсохнет, проводят рыхление на глубину 3...5 см. 
Очень много воды дельфиниумы требуют в период образования соцветий. Однако при сильной жаре и обилии влаги в соцветии могут появиться участки, лишенные цветков. Это объясняется неравномерным ростом различных участков оси соцветия. В некоторых случаях "пробелы кисти" устранит подкормка растений фосфорно-калийными удобрениями в период бутонизации. В одном ведре воды разводят 20 г удобрений и выливают под каждый куст по 1 л. 

После цветения, если не преследуются цели сбора семян, соцветия срезают. У основания старых стеблей появляются новые побеги, и осенью растения зацветают второй раз. Однако при вторичном цветении происходит израстание почек возобновления и, для того чтобы дельфиниумы хорошо цвели в следующем году, соцветия и стебель рекомендуется оставлять до вызревания семян. Иногда, чтобы получить более крупные соцветия, удаляют все боковые разветвления, хотя они и продлевают срок цветения на две-три недели. 

Осенью, после засыхания листьев, стебель дельфиниума срезают, оставляя пенек высотой 25...30 см. Высокий пенек препятствует проникновению воды через полость стебля к корневой шейке, тем самым предохраняя корневище от гнили. Особенно много воды может попасть в полость стебля весной при таянии снега, поэтому ее иногда замазывают глиной. 

Дельфиниумы  хорошо  переносят зиму, а под слоем снега выдерживают сильные морозы. Молодые сеянцы зимуют так же хорошо, как и взрослые растения. При отсутствии снежного покрова гряды следует укрывать соломой или еловым лапником. Весенние заморозки до -5...-6° С сеянцы переносят без повреждений листьев. Чередование морозов и оттепелей поздней осенью или ранней весной может быть причиной гибели дельфиниумов. Избыток влаги в этот период вызывает гниение корневища. Для предохране-ния от заболеваний растения лучше сажать на гребни, поднятые на 10...15 см; к каждой корневой шейке рекомендуется подсыпать лопату чистого речного песка.