В Подмосковье георгины растут, пожалуй, в каждом саду. По разнообразию окрасок, форм и размерам соцветий, продолжительности цветения среди грунтовых цветочных растений они не имеют себе равных. Георгины пышно цветут на протяжении 2,5—3 месяцев, а новейшие сорта прекрасно стоят в срезке, не уступая по стойкости розам. Родина георгин Мексика и Гватемала. В Европе они появились в восемнадцатом столетии, где получили два названия — георгины и далии. Далией назвали растение в честь известного шведского ботаника А. Даля, а георгиной — в честь профессора Петербургской академии наук Иогана Готлиба Георги. Название “георгина” закрепилось только в нашей стране, по международной же номенклатуре — далия (Dahlia X cultorum). 

'Playa Blanca'
Фотография ЭДСР.

В России георгины появились в конце прошлого — начале нашего столетия. Пионерами отечественной селекции георгин были Д. П. Козлов, Е. М. Титова, А. А. Грушецкий, Г. Н. Петрусевич, М. Ф. Шаронова и др. Сейчас насчитываетсянесколько тысяч сортов этих цветов. Но мода на георгины меняется, и сорта постоянно улучшаются и видоизменяются. 

Георгины обычно размножают вегетативно, то есть делением клубней и черенками. При этом новые растения полностью сохраняют признаки сорта. При семенном же размножении свойства растения, с которого собраны семена, почти не передаются. Этот метод используют при выведении новых сортов и размножении немахровых, низкорослых георгин, обычно называемых “веселыми ребятами”. 

Весной, с 1 по 15 апреля, клубни для деления затяну в теплое помещение и просматриваю, удаляя загнившие, поврежденные. Укладываю плотно в ящики (можно и на стеллажи в теплицах) и наполовину засыпаю землей, торфом или опилками. Корневая шейка обязательно должна быть открытой,. Время от времени поливаю, поддерживая субстрат во влажном состоянии. Через неделю-две появляются глазки. Тогда клубни вынимаю из земли, отряхиваю, кладу на твердую опору и тонким ножом разрезаю так, чтобы на каждой деление был клубенек и часть корневой шейки (рис. 1). Клубни, взятые из хранилища и уже имеющие обозначенные глазки, делю сразу. Все срезы присыпаю толченым древесным углем. Длинные клубни можно укоротить на 1/3 или 1/2 длины. Разделенные клубни высаживаю в горшки или ящики с питательной землей. В ящиках желательно сделать перегородки из стекла или кусочков толя. Высаженные клубни держу до полного укоренения в теплом месте, затем переношу в холодный парник и постепенно начинаю приучать к открытому воздуху. В грунт высаживаю в середине мая, засыпая слоем земли 5—6 см. 

Но лучшим способом размножения считаю все же черенкование. Хотя черенкованные растения зацветают чуть позже клубневых, но цветение их бывает более обильным, а цветки крупные, насыщенные по окраске, куст компактный и красивый. Для черенкования лучшие здоровые клубни из хранилища в январе или феврале переношу в теплое помещение и сажаю в ящик или в грунт стеллажа теплицы” не засыпая шейки клубня. Землю составляю из равных частей хорошо перепревшего навоза (перегноя), торфа, песка и свежего дернового грунта. Температуру воздуха в теплице поднимаю медленно с 15 — 17 град в первые 2—3 дня до 18—20 град. Лучшие черенки получаются из ростков длиной 6—7 см, с коротким междоузлием, так называемые пяточные черенки (рис. 2). Они быстрее укореняются, лучше растут и образуют хорошие клубни. 

Черенки можно выламывать, если вокруг открытой корневой шейки есть ростовые почки. Если же точки роста только в верхней части стебля, черенки срезаю острым тонким ножом с частью пятки. Нож для среза черенков и деления клубней после каждой операции дезинфицирую одеколоном, чтобы с соком не перенести инфекцию. Укореняю черенки в ящиках размером 45 X 33 см и высотой 10 см. Грунт тот же, что и на стеллаже для проращивания, только сверху на 2 см насыпаю выветрившийся просеянный торф, который обильно проливаю раствором марганцовокислого калия из расчета 2,5 г на 10 л воды. Черенки высаживаю вечером или рано утром, оберегая их первые 2—3 дня от прямого солнечного света. Поливаю умеренно, а если черенки начинают подвязать, 2—3 раза в день опрыскиваю их водой. 

Наилучшим стимулятором для укоренения черенков является гетероауксин. Согласно инструкции, его нужно разводить в воде, но значительно удобнее пользоваться ростовой пудрой, которая может храниться довольно долго. Для приготовления такой пудры я беру 1 г гетероауксина, растираю его в ступочке, затем добавляю 100 г талька и мелко толченого просеянного древесного угля. Общий объем пудры довожу до 400 см и смесь тщательно перемешиваю, потряхивая. Храню в плотно закупоренной посуде в темном месте. Выломанный или срезанный черенок обмакиваю в пудру, высаживаю на глубину 2—3 см в разведочный ящик для укоренения и поливаю. Февральские черенки укореняются около месяца, мартовские — 15—20 дней, апрельские — 10—15. Таким методом я пользуюсь более 30 лет. При этом укореняется до 95 % черенков. 

Георгины особенно хорошо растут на открытых, защищенных от ветров участках. В затененных местах и под деревьями они цветут слабо, вытягиваются, клубни образуются мелкие, плохо хранятся зимой. Почва на участке, предназначенном для посадки георгин, должна быть структурной, влагоемкой и водопроницаемой. Я перекапываю участок осенью и вношу органические удобрения: свежий навоз, фекалии, компост. Второй раз перекапываю за неделю до высадки. Тщательно удаляю сорняки. Георгины высаживаю на грядки или рабатки. Посадочные ямки копаю на расстоянии 60 см друг от друга, проход между рядами — 1 м. В заготовленную ямку кладу одну лопату перегноя, 1,5—2 столовых ложки полного минерального удобрения и ложку извести. Все это хорошо перемешиваю. Если нет , полного минерального удобрения, заменяю его смесью из суперфосфата и калия, а перед самой посадкой вношу немного азота. В край ямки забиваю кол длиной 1,5—2 метра, 

В средней полосе подрощенные георгины высаживают с 1 по 10 июня. Более ранняя посадка требует укрытии от весенних заморозков. За несколько часов до посадки георгины поливаю так, чтобы ком не рассыпался. Сажаю плотно к колу и, если требуется, растение подвязываю. Почву мульчирую торфом или перегноем и периодически поливаю. В первой половине лета растения 2—3 раза подкармливаю раствором коровяка или птичьего помета. Для приготовления удобрения в бочку на ведро навоза или полведра сухого птичьего помета вливаю 3 ведра воды. На лейку (10 л) беру 1/3 настоя и 2/3 воды. Органические подкормки чередую с минеральными. После подкормки и сильных дождей почву рыхлю. Во второй половине лета подкормок не даю, это отрицательно сказывается на лежкости клубней. 

При формировании куста у растений оставляю не более 2 побегов и с началом ветвления пасынкую. Удаляю все нижние пасынки до высоты стебля 25—30 см, их можно использовать как черенки. Открытая шейка лучше вызревает, стебель не утолщается, что способствует и лучшей лежкости клубней. Первые ранние бутоны срываю, они задерживают развитие всего растения. В дальнейшем уход за георгинами заключается в регулярной подвязке к колу, удалении отцветших соцветий. 

Георгины страдают от ранних осенних заморозков. Слабые заморозки в 0,5—1° они выдерживают, лишь слегка темнеют листья и светлые соцветия. Но уже при минус 2—3 град поражаются листья и соцветия. Наиболее эффективный способ защиты от заморозков — дождевание. Растения покрываются слоем тонкого льда и сохраняются. Перед заморозком георгины надо окучить. После первых заморозков обычно надолго устанавливается хорошая теплая погода. В этот период георгины продолжают цвести, а клубни интенсивно набирают вес. 

Как только заморозки побьют большинство листьев, начинаю выкапывать клубни. Сначала срезаю стебли, вынимаю кол и осторожно выкапываю клубень. Отряхиваю землю, промываю из шланга, обрезаю мелкие корешки и старые клубни, укорачиваю стебель, оставляя пенек в 2—3 см, прикрепляю этикетку. Обработанные клубни на 10—15 минут помещаю в раствор марганцовки, приготовленный из расчета 2 г на 10 л воды, отчего они окрашиваются в золотисто-коричневый цвет. Затем на 10 —15 минут — в раствор химикатов. Подсушенные в течение суток клубни прикалываю в грунт, заготовленный для размножения георгин, не засыпая корневую шейку. В первые 10—15 дней в хранилище стоит довольно высокая температура — 10—15°, клубни начинают “наклевываться”, затем температура понижается до 3—10°. и рост прекращается. В дальнейшем режим хранения — при температуре 3—6° и влажности воздуха 60—75 %. У меня сохраняется 95 % клубней. 

Самый надежный способ борьбы с болезнями георгин — высокая агротехника. Сильные растения лучше сопротивляются заболеванию и легче выздоравливают. Наиболее опасны бактериальный рак, израстание георгин, мозаика, серая гниль, головня. При бактериальном раке у корневой шейки и на клубнях образуются наросты. Сначала они белые с неровной бугорчатой поверхностью, затем темнеют и загнивают. При израстании — это другая форма рака — в нижней части стебля густо прорастают утолщенные короткие побеги светло-зеленого цвета. У пораженных вирусной мозаикой растений на листовых пластинках появляются желто-зеленые расплывчатые пятна. Листья и цветки деформируются. Растения, больные раком и мозаикой, выкапывают и сжигают. 

Другие болезни поддаются лечению. Очень часто клубни, молодые ростки, листья, бутоны и цветки поражает серая гниль. Ткань загнивает и покрывается пушистым серым налетом. Развитию заболевания способствует избыточная влажность, плохая аэрация, загущенность посадок. Меры борьбы: хорошая вентиляция и температура не выше 5° при хранении, разреженные посадки. Пораженные участки вырезают, а растения опрыскивают 3 — 4 раза через каждые 7—10 дней хлорокисью меди (0,5%). 

Первые симптомы заболевания головней проявляются в середине лета. На старых нижних листьях образуются светло-зеленые угловатые или округлые пятна от 2 до 10 мм в диаметре, ограниченные жилками листа. Позднее они становятся бурыми. Ткань пятен подсыхает и выпадает — листья получаются продырявленными. Хламидоспоры головни зимуют на растительных остатках, на опавших листьях, в почве и на клубнях. Поэтому осенью стебли обрезают и уничтожают. Почву перекапывают с переворотом пласта. Новые посадки лучше делать на новом участке. Заболевшие растения опрыскивают 2—3 раза через 7—10 дней бордоской жидкостью (1 %-ная), хлорокисью меди (0,5 %-ная). 

Из вредителей для георгин наиболее опасны тли и клещи. Они же являются переносчиками болезней. При поражении паутинным клещом нижняя поверхность листьев покрывается тончайшей паутинкой, листья желтеют, засыхают и гибнут. Жаркая сухая погода способствует развитию клеща. Пораженные тлей растения опрыскиваются хлорэтанолом (0,2 %-ный), а клещами — кельтаном (0,2 %-ный). 

Часто молодые ростки, листья и соцветия объедают слизни. Наиболее эффективное средство для борьбы с ними — метальдегид. Гранулы разбрасывают в местах скопления слизней под растениями (4 г на 1 м^2).

Мои георгины мало болеют раком. Кроме обеззараживания посадочного материала при подготовке к посадке, я вношу в почву известь или доломитовую муку (1 столовая ложка на лунку) и считаю, что это уберегает клубни от заболевания. 

В коллекции у меня около 200 сортов, половина из них собственной селекции: Мадонна, Набат, Муза... Вывожу я в основном срезочные сорта. Это, например, бордовый Фантомас, оранжево-красный Грушенька, нежно-розовый Надежда. 

Свои георгины я выкапываю после ноябрьских праздников или после первых легких заморозков. День для уборки выбираю сухой и солнечный. Срезаю у растений стебель, оставляя 1,2—2 см, снимаю этикетку, обкапываю клубни вкруговую и вытаскиваю из земли. Удаляю тонкие корни (тоньше карандаша), старые и больные клубни, укорачиваю слишком длинные. К стеблю подвязываю снова этикетку. Клубни промываю чистой водой, а потом на 20—30 мин опускаю в раствор хлорокиси меди или карбофоса (0,2 %-ный). Сушу почти неделю прямо в саду, если погода хорошая, или в пленочной теплице. 

Перед укладкой на хранение готовлю легкие глубокие ящики и пленку (годятся всякие куски). Песок и свежие опилки 1:1 смешиваю и намачиваю их таким же раствором химикатов с добавлением марганцовки (3 г на ведро раствора). Этим же раствором опрыскиваю ящики и пленку. Смесь увлажняю так, чтобы при сжатии в руке образовывался легкий комок. Ящик выстилаю пленкой, насыпаю слой смеси в 2 см и укладываю туда клубни. Засыпаю смесью клубни до верха ящика, заполняя все промежутки. Ящики переношу в сухой продезинфицированный сарай. Зимой поддерживаю там температуру 2—5° тепла, часто проветриваю. 

Во второй половине февраля заношу их в дом и клубни раскладываю на проращивание. Через 12—15 дней появляются почки, тогда приступаю к делению клубней. Срезы опудриваю смесью древесной золы и серы. Делёнки высаживаю в ящики с той же смесью песка и опилок. Начиная с марта в теплые дни ящики выставляю в сад, а с апреля в безморозные дни и ночи там и оставляю. Поливаю умеренно. Пёред высадкой в грунт опрыскиваю клубни хлорокисью меди и карбофосом. 

Вот так я храню клубни зимой более 10 лет. У меня в основном сорта московских селекционеров: В. М. Суханова, А. Н. Сидоровой, Б. Я. Алишоевой. И на георгины эти я не жалуюсь. 

Читая журнал “Приусадебное хозяйство”, я обратила внимание на статьи о хранении картофеля. Знатоки советуют после выкопки подержать клубни на свету для прозеленения. Этот совет я использовала и для георгин. 

Клубни георгин выкапываю до заморозков. Работаю без спешки, не боясь подмораживания. Отмываю клубни в пруду, вырезаю плохие, дезинфицирую 20 мин в светло-красном растворе марганцовки, присыпаю срезы толченым углем. Укладываю в низкие ящики и около 3 недель держу на улице, на свету. Если есть опасность заморозков, убираю ящики в пустой парник.

Потом убираю на хранение в подвал, где температура а декабре — феврале от 1 до 5° тепла. Результаты хранения хорошие, потерь почти нет.