Семена бегонии очень мелкие: в 1 г содержится 50-80 тыс. шт. Для их прорастания необходимы особые условия: пониженная температура, высокая влажность, яркий рассеянный свет, хороший воздухообмен. Всходы появляются на 5-20-й день в зависимости от температуры во время прорастания семян и срока их хранения.

Субстрат готовим из дерновой (или лесной из-под липы, орешника) земли и торфа (1:2). Хорошо аэрированную дерновую землю (после культивирования зерновых) берем на пашне в пойме реки Оки, весенние разливы которой обогащают эти угодья плодородным илом, дополняют песком. Грунт пропариваем 20-30 минут в соковарке или, рассыпав слоем в 2-3 см, ошпариваем кипятком для обеззараживания. Торф, обладая бактерицидными свойствами, способствует уничтожению патогенной микрофлоры и поддержанию биологического равновесия в почве, поэтому его не пропариваем. Основная опасность — серая плесень, появляющаяся в результате переувлажнения, высокой температуры и застоя воздуха.

Техника посева. Используем деревянные или с дренажными отверстиями пластиковые ящики (последние предпочтительнее) высотой 5-6 см, которые заполняем субстратом, не досыпая до верхнего края 1 см, обильно поливаем. Сверху добавляем мелкопросеянный через сито субстрат (слой 1-2 мм) того же состава, который сразу же пропитывается влагой и готов для посева. Если земляная смесь оказалась суховатой, то ящик можно поставить в неглубокий поддон с водой. От полива размывается верхний слой.
Чтобы семена бегонии были хорошо видны, их перед посевом смешиваем в чашке с небольшим количеством пылевидного мела. Затем влажным указательным или средним пальцем касаемся семян, прилипшие легким постукиванием стряхиваем в ящик и раскладываем на расстоянии 2-3 мм друг от друга. Посевы не присыпаем субстратом и не поливаем, чтобы водой не смыть семена. Ящик накрываем стеклом или полиэтиленовой пленкой и ставим в теплое (20-24°С) место, например, на подставку около отопительной батареи.

Условия выращивания. Свет для прорастания семян не обязателен. Через 3-4 дня после посева начинаем ежедневно проверять (с помощью лупы), не наклюнулись ли семена. При появлении корешков даже у нескольких семян ящик переносим в светлое прохладное место (подоконник). При 12-16° сеянцы формируются крепкими и коренастыми. В противном случае, даже за сутки у них вытягивается подсемядольное колено, и они поражаются серой плесенью. Если на подоконнике слишком жарко от батареи, то ящик можно приподнять на 60-50 см. Для культивирования сеянцев подходят окна любой экспозиции, кроме северной.

Свои первые бегонии я вырастил на полке в верхней части окна в ящике 20x15 см. Зима в тот год выдалась суровая, отопление работало плохо, поэтому нижняя часть стекла покрывалась льдом. Но, благодаря случайному стечению обстоятельств, оказались выполнены все необходимые условия для успешного выращивания сеянцев. В последующие годы дом подключили к ТЭЦ, в квартире стало гораздо теплее, да и зимы случались с оттепелями. Как следствие — перегрев, вытягивание и полегание от плесени некоторых сеянцев.

В ящике под пленкой или стеклом относительная влажность воздуха составляет около 90%, и влага в субстрате сохраняется 20-30 дней. Полив в этот период может погубить растения. Но иногда почва все же пересыхает, тогда утром или днем увлажняем ее из пульверизатора, а после испарения с листьев капель воды вновь закрываем пленкой.

Низкая освещенность, как и переувлажнение, может привести к гибели сеянцев, поэтому всходы необходимо досвечивать (4-5 часов вечером) люминесцентными лампами, расположенными на расстоянии 5-10 см от верхнего края ящика. Ламп устанавливаем столько, чтобы промежуток между ними был не более 5 см. На день их снимаем для более эффективного использования естественной освещенности. Можно обойтись и без досвечивания, но тогда нужны узкие (10-15 см) посадочные ящики, которые ставят вплотную к стеклу (при необходимости в 4-5 ярусов). В этом случае даже в пасмурную погоду, если за окном лежит снег, естественной освещенности (25 клк) вполне достаточно для развития сеянцев.
Иногда семя прорастает вверх корешком, который потом, изгибаясь, касается субстрата, и зародыш развивается нормально, формируются зеленые семядоли.

Использование пестицидов для борьбы с вредителями не желательно из-за опасности погубить всходы. Можно выращивать бегонии из семян в стерильных условиях, но дома это очень трудно!

Уход за сеянцами. Важно, чтобы субстрат в ящиках не пересыхал. Во время оттепелей помещение необходимо проветривать. После появления первого настоящего листа, примерно через месяц, приступаем к пикировке. Пинцетом или шилом переносим сеянцы с комочком земли в свежий субстрат того же состава и размещаем их на расстоянии 1 см друг от друга, присыпаем субстратом, обильно поливаем через мелкое сито или из пластиковой бутылки с 10-15 отверстиями в крышке и уплотняем почву вокруг. После того, как высохнут капли на листьях, ящик накрываем пленкой и ставим в светлое прохладное место. Если температура в помещении выше 18°, то сеянцы не укрываем, чтобы не «запарить» их. В этом случае нужно ежедневно увлажнять всходы кипяченой или дистиллированной водой. В пасмурную погоду их лучше не поливать, так как за день влага с листьев не успевает испариться, а из-за ночного понижения температуры сеянцы могут загнить. Если ящик стоит на южном окне, то в середине апреля, во избежание запаривания, пленку снимаем совсем, но в этом случае бегонии надо периодически увлажнять.

Когда листья растений сомкнутся, приступаем к второй и третьей пикировкам, пересаживая сеянцы в свежий субстрат на расстоянии соответственно 2 и 3 см друг от друга, поливаем, просушиваем, накрываем ящик пленкой.

Чем больше пикировок (иногда приходится делать четвертую) и смен субстрата, тем быстрее формируются клубни. В начальной стадии бегония развивается своеобразно: мелкие листья растут очень медленно, а клубень постепенно становится крупнее, запасая питательные вещества, которые со временем пойдут на образование новых листьев в случае повреждения корня или «пересушки» растения.
Через 10 дней после второй пикировки можно начать подкормки жидкими минеральными удобрениями, проводя их с интервалом в 10 дней.

В мае бегонии можно перенести в горшки, добавив в субстрат перегной, золу и выращивать сеянцы как комнатные растения.

Посадку в открытый грунт проводим, когда минует опасность заморозков (В Рязани — 10-20 июня), предварительно закалив сеянцы. С середины мая выставляем ящики с бегониями на несколько часов в день в безветренное, полутенистое место. Образовавшиеся в «тепличных» условиях листья могут засохнуть, но вместо них вырастут молодые, привычные к содержанию в открытом грунте. Клубень уже сформирован. Он и даст питание для роста этих листьев. В теплую погоду ящики можно оставлять на улице на всю ночь. На участке бегонии сажаем на расстоянии 10-15 см друг от друга. Почву мульчируем перегноем, посыпаем золой. Для нормального развития и роскошного цветения растения необходимо регулярно поливать, а также вносить перегной (2-3 раза за лето). На открытых солнечных, продуваемых ветром местах бегонии растут плохо, предпочитая тенистые уголки в саду, у дома, стеклянную или пленочную теплицу, парник. Бегонии быстро развиваются после теплых летних дождей, когда относительная влажность воздуха повышается, и хоть на несколько часов устанавливается погода, сходная с тропической. Летом 2002 г. я взял с собой на Кавказ посаженные в одноразовые стаканчики сеянцы бегонии, чтобы подарить знакомым. Но так случилось, что растения остались у меня, и во влажном воздухе черноморского побережья прекрасно цвели без пересадки. Несмотря на высокую температуру воздуха (33-34°), я поливал их раз в 3 дня. И мне подумалось: «Вот — оптимальное место для выращивания бегоний».

Сроки посева. Начинающим цветоводам сеять семена этой культуры лучше 1-10 марта, когда растет освещенность и длина дня, повышается температура. В это время уже можно открывать окно для проветривания помещения, не боясь заморозить всходы. Но эти бегонии за лето образуют мелкие клубни (1-2 см в диаметре), которые зимой надо хранить по специальной технологии. К тому же не все экземпляры успевают зацвести.

На следующий год, приобретя некоторый опыт, можно посеять бегонии в первых числах февраля, на третий — в начале января (оптимальный срок). За лето у сеянцев образуются клубни диаметром 3-4 см, которые зимой хорошо переносят сухое хранение.

Верхушечные или листовые черенки от клубневых бегоний, выращенных из семян, редко удается укоренить.

Специальная технология зимнего хранения мелкого посадочного материала

Клубни размером 1-2 см при обычных, условиях, содержания к весне сильно усыхают. Поэтому осенью после выкопки клубни, не обламывая стебля, с земляным комом пересаживаем (можно вплотную) в ящик глубиной 10-15 см и засыпаем субстратом.

Всю зиму растения умеренно поливаем, содержим в светлом, прохладном (10-16°) месте, при этом у большинства из них надземная часть остается зеленой. В марте-апреле бегонии трогаются в рост. Перенесенные в начале лета в открытый грунт они за сезон образуют клубень достаточных размеров для зимнего хранения.

Вегетативное размножение

Чаще всего бегонии разводят черенками, выломанными из клубня в начале или в конце вегетации. В первых числах марта клубень проращиваем во влажном субстрате, при 18-20°, на свету, притеняя от прямых солнечных лучей пергаментом или марлей. Побеги высотой 10-15 см, кроме одного, осторожно выкручиваем из клубня, подсушиваем при комнатной температуре в течение 5-6 часов и сажаем, заглубляя на 2-3 см в смесь торфа и песка (1:1), накрываем стеклом или пленкой. Субстрат должен быть постоянно влажным, но от сильного переувлажнения черенки могут загнить. Через 20-30 дней у побега появляются корни, и его можно пересадить для доращивания. За лето у черенка образуется розоватое утолщение — зачаток будущего клубня. Такие «полуфабрикаты» зимой храним по специальной технологии.

Второй срок вегетативного размножения наступает в конце августа-сентябре. Перед выкопкой отделяем от клубня все побеги с листьями. Черенки сажаем на глубину 3-4 см в свежий субстрат и до весны содержим в комнатных условиях на свету, умеренно поливая. У растений все листья, кроме верхушечных, желтеют и отмирают. Нижняя часть черенка уплотняется, пробковеет и хорошо хранится в теплых и влажных условиях всю зиму, даже если надземная часть высыхает. Весной сохранившиеся черенки пересаживаем в свежий субстрат для дальнейшего культивирования.

Размножение частями клубня. При весеннем проращивании клубень бегонии можно разрезать на части так, чтобы каждая делёнка имела побег высотой не более 5-6 см. Срезы припудриваем пылевидным древесным углем, подсушиваем в течение 3-4 часов. При посадке делении заглубляем наполовину. После укоренения верхнюю часть присыпаем субстратом до основания побега. Этот способ размножения полезен для омоложения 4-5-летних клубней. Дальнейший уход за делёнками ничем не отличается от выращивания бегоний из целых клубней.

Селекция крупноцветковых форм

В России в начале 90-х гг. прошлого столетия в свободной продаже появились клубневые бегонии с белыми, желтыми и красными цветками. Нам с братом Александром хотелось видеть в своей коллекции другие окраски. Занялись скрещиванием бегоний разных колеров. Техника перекрестного опыления и получения семян этой культуры подробно описана в № 3, 2002 г. журнала «Цветоводство». Напомним только, что для получения махровых форм, пыльцу с мужских махровых цветков нужно переносить на женские немахровые. От скрещивания белой, желтой и красной бегоний мы получили богатую гамму окрасок у гибридных растений: нежные пастельные розовые и кремовые, розово-оранжевые, лимонные, светло-желтые, желто- и красно-оранжевые, оранжевые и др.

Чтобы получить оранжевую окраску, мы переносили пыльцу с желтого махрового цветка на красный женский. Среди сеянцев с цветками различных оттенков желтого и красного были экземпляры с оранжевой окраской. Какие-либо мутагены при скрещивании не применяли.

Клубневые бегонии различают по форме цветков и лепестков: П - пионовидная, Б - бахромчатая, Р - розовидная, К - камелиевидная, Н - в нарциссовидная и др. Наши гибриды мы обозначаем буквой (форма цветка) и цифрой (номер в журнале регистрации гибридных сеянцев), например, К-1.

При скрещиваниях легко изменить окраску цветков, форму — труднее. Подмечено, что этот признак наследуется от материнского растения, а расцветка — от мужского махрового. Так, чтобы получить оранжевый бахромчатый цветок, надо на белый бахромчатый перенести пыльцу с оранжевого камелиевидного цветка. Потомство будет варьировать по окраске и форме цветка. Но среди сеянцев обязательно будет гибрид с запланированными признаками.

Примерно из 10 тыс. гибридных сеянцев мы отобрали несколько необычных по форме цветка. Как правило, в соцветии — один цветок мужской махровый и два женских немахровых. Нами получен гибрид, у которого два мужских махровых цветка из трех. Часто, у махровых цветков лепестки закручиваются как бы из одной точки. Мы вывели бегонию с необычным строением махрового цветка, который в полном роспуске похож на шар.

У бахромчатых бегоний получены сеянцы с различной глубиной рассечения лепестков. У гибрида П-13 на бело-розовых слегка гофрированных лепестках — тонкая розовая кайма, у Р-31 — узкая красная по желтому фону, у К-63 по лепесткам разбросаны розовые мазки. Для коллекции маточников мы отобрали более 70 гибридных бегоний, среди которых есть сеянцы с каймой по краю лепестков.

После получения гибридных бегоний встала проблема их размножения. Самый простой способ — опылить растения их же пыльцой. Выход экземпляров с фенотипическими признаками исходных — 80-90%. Но, к сожалению, махровые цветки некоторых сеянцев не образуют пыльцы. У них все тычинки видоизменились в лепестки. Такие бегонии размножаем черенками (с одного растения можно снять до 4 шт.). Но есть гибриды с одним побегом, поэтому черенки получить не удается. Подобные экземпляры трудно размножать и сохранять. Вот почему в продаже и в коллекциях у цветоводов-любителей мало красивых махровых бегоний. Возможно, будет эффективным метод клонального размножения in vitro.