ДЛИННЫЕ   ПЛЕТИ   НЕ   ОБРЕЗАЮ.

Нередко при выращивании многих известных сортов роз из групп Чай-ногибридные ('Этуаль де Голланд', 'Арабелла' и др.), Ремонтантные ('Фрау Карл Друшки', 'Георг Аренде' и др.), а также Полиантовые ('Оранж Триумф') образуются мощные жировые побеги длиной 2—3,5 м.

Обычно эти плети удаляют, однако укрытые на зиму они на будущий год по всей длине дают много цветков и выглядят очень эффектно. Особенно красива роза 'Джордж Диксон', у которой на длинных плетях образуется много коротких боковых побегов с бутонами. Распускаются они почти одновременно. Такие необычные кусты являются украшением сада.

Считаю, что длинные стебли целесообразно сохранять на зиму. Я это делаю примерно так же, как пригибают и укрывают Плетистые розы. Работу провожу до наступления устойчивых заморозков, так как схваченные морозом побеги становятся хрупкими, иногда стебли ломаются в месте окулировки. Чтобы этого не допустить, аккуратно частично откапываю корневую систему на расстоянии 40—50 см от центра куста. Выбрав удобное направление для наклона, розы, прокапываю неглубокую бороздку длиной, равной стеблю, и подстилаю лапник или тонкие древесные ветки. Пригибаю, к ним плети, пришпиливаю и прикрываю лапником, а затем засыпаю на 20—30 см землей. Поверх лапника неплохо положить рубероид или пленку. Если один из корней затрудняет пригибание, его отрезаю. Эта операция не наносит вреда хорошо развитому растению.

В нашей местности морозы иногда достигают 30—35°С, но они не опасны, все плети роз полностью сохраняются.

Весной укрытие постепенно снимаю, стебли расправляю и, если надо, подвязываю к опоре. Кусты скоро покрываются зеленой листвой, а потом и цветками.

После окончания цветения плети укорачиваю на 5—6 почек и розы успевают еще раз до осенних холодов порадовать цветением.

Ф.   К.   БОРТНИК, Ровенская обл., Червоноармейск

Как-то осенью, будучи в розоводческом питомнике, я увидел пылающий костер — горела огромная куча срезанных ветвей роз. Я взял три десятка обрезанных стеблей и уже через год   имел   в   саду   неплохие   кустики.

Испробовал немало способов черенкования и остановился на наиболее простом, доступном даже для начинающих цветоводов. Он не требует ни оранжерей, ни теплиц, ни работы с землей и ящиками в комнатах.

После осенней обрезки, перед укрытием роз на зиму, заготавливаю стебли, удаляю листья, невызревшие верхушки и связываю в пучки по сортам, прикрепляя этикетки. Против грибных заболеваний опрыскиваю стебли 3%-ным раствором нитрафена. На возвышенном месте участка, освобожденном от травы, насыпаю промытый речной песок (слой 5—6 см). Раскладываю на нем пучки и засыпаю таким же песком (слой 8—10 см), слегка подергивая их, чтобы заполнились все пустоты между черенками. Во избежание попадания влаги кучу прикрываю рубероидом или пленкой, оставляя с боков отдушины для вентиляции. С наступлением морозов (10—15°С) бурт утепляю листьями, перемешанными с землей, а потом — снегом. В конце февраля укрытие снимаю, иначе ветки могут загнить. Как только установятся первые теплые дни (март—апрель), пучки аккуратно выбираю, промываю чистой водой и секатором нарезаю черенки с двумя глазками. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом.

Черенки высаживаю в заранее приготовленную гряду. Землю хорошо перекапываю, заправляю перегноем, торфом, опилками хвойных деревьев и полным минеральным удобрением (1/2 стакана на 1 м2). Сверху на 5—6 см укладываю промытый крупнозернистый песок.

Намечаю ряды с севера на юг на расстоянии 25 см друг от друга. Черенки размещаю через 10—15 см, заглубляя наклонно в песок так, чтобы лишь верхняя почка выступала над поверхностью. Посадки поливаю по междурядьям водой, а затем — раствором гетероауксина (2—3 таблетки на ведро воды) и накрываю пленкой, укрепленной возле самой земли с помощью проволочных дуг. Второй слой пленки натягиваю на деревянный каркас высотой 40—50 см. Она должна свободно сниматься  хотя бы с одной стороны для ухода за черенками и проветривания. Песок и землю ежедневно увлажняю, в жаркие дни —дважды; регулярно выпалываю сорняки, растения притеняю от солнца.

Обычно через полмесяца глазки прорастают, на нижнем срезе образуется каллюс, а потом корни. Внимательно слежу за тем, чтобы земля не подсыхала. Погибшие растения удаляю.

После укоренения черенков нижний слой пленки убираю, а в дальнейшем снимаю и верхний. Поливаю молодые растения через 1—2 дня, в зависимости от погоды.

Чтобы не допустить появления мучнистой росы, 1 раз в 10 дней опрыскиваю листья и стебли 0,2%-ным раствором медного купороса. Стараюсь это делать вечером или в пасмурную погоду.

Обычно приживается 50—80% черенков, к осени получаю крепкие кустики, которые хорошо перезимовывают при легком укрытии.

Молодые розы обильно цветут почти все лето, причем бутоны не обрываю, а удаляю только увядшие цветки, чтобы не завязывались семена.

Таким образом я собрал коллекцию замечательных сортов роз.

Л.   В.   НАЗАРИНОВ, Горьковская обл., Арзамас

Окулировкой роз я занимаюсь с 1970 г. На нормально развитый шиповник прививаю, как обычно, за кору в Т-образный надрез, а на подвоях с короткой шейкой и трудноотде-ляющейся корой — «под язычок». Последний способ, по моим наблюдениям, в условиях нашего климата дает лучшие результаты. Выход саженцев бывает примерно в 2—3 раза больше. Поэтому теперь прививаю только так.

При окулировке «под язычок» глазок вставляю за отделенную ножом полоску коры и обвязываю мочалом или пленкой. При этом щиток повреждается меньше, чем при введении в Т-образный надрез, и приживается быстрее. Не наблюдается и заплывания глазков каллюсом.

Хорошие результаты получаю при весенней окулировке (май—июнь), глазки быстро прорастают, розы прекрасно развиваются и перезимовывают. Летняя окулировка (июль— август) нежелательна, так как проросшие к осени и неокрепшие побеги зимой погибают. Неплохой выход саженцев дает прививка в конце августа — начале сентября.

Места прививки не окучиваю, оставляю их открытыми. После того как глазки приживутся, обвязку незамедлительно снимаю, а растения опрыскиваю против мучнистой росы и других заболеваний 1 %-ной бордоской жидкостью. При срезке кроны шиповника временно оставляю небольшой пенек (примерно 10 см), к нему подвязываю молодые побеги. На зиму розы окучиваю землей.

Считаю, что цветоводам-любителям целесообразно проверить оба способа прививки и выбрать оптимальный вариант.

М.   К.   ДЕНИСЕНКО,  Ставропольский край

Известно, как трудно приобрести саженцы садовых роз, особенно новых сортов, а черенки—гораздо легче — во время осенней обрезки кустов.

Заготовленные стебли я храню во влажных древесных опилках в домашнем холодильнике (температура 1—4°С). Поздней осенью выкапываю шиповник, имеющий корневую шейку толщиной 6—10 мм, корни очищаю от земли и на, 1/3 укорачиваю. Укладываю его в ящик с опилками и до декабря храню на улице. За 5 дней до окулировки заношу в кухню и ставлю на пол, где температура колеблется в пределах 10—15°. Перед прививкой черенки на одни сутки помещаю в банку с водой.

Шиповник, а также черенки и тару обмываю розовым раствором марганцовокислого калия. Острым ножом снимаю щиток с глазком, стараясь не задеть почку. На корневой шейке подвоя делаю тонкий срез так, чтобы его площадь по размеру соответствовала щитку. В противном случае срез обновляю, плотно прикладываю щиток к свежей поверхности и обвязываю изоляционной лентой.

Заокулированный шиповник укладываю в ящик с влажными опилками и выдерживаю около 20 дней в кухне. За это время глазки приживаются. Затем ящик опускаю в выкопанную накануне яму глубиной 50 см и засыпаю землей, В средней полосе страны его удобнее всего вынести на улицу и завалить снегом. У нас, в Ферганской долине, снега не бывает, зимой температура ночью часто падает до минус 3—5, днем обычно повышается до плюс 5—10  .

Весной достаю из ямы привитый шиповник, снимаю обвязку, отрезаю верхнюю часть стебля и растения высаживаю, заглубляя глазки на 5 см. Обвязка из изоляционной ленты очень практична: во влажной среде она размягчается и не врезается в стебель.

Вскоре отрастают мощные молодые побеги и начинается цветение. Таким способом (считаю его очень удобным) я пополнил свою коллекцию роз многими интересными сортами/например, 'Ред Куин', 'Карла', 'Ройял Канадиан', 'Фонтенебло' и др.

Е. И. БАХИЛОВ,   УзССР,   Коканд

Техника черенкования роз несложна, особенно хорошо укореняются побеги представителей групп Полиантовых, Флорибунда, Плетистых и многих сортов Чайногибридных.

Однако молодые корнесобствен-ные экземпляры трудно сохранить в первый год. Большинство черенков, укорененных летом, погибает за зиму, а в отдельные неблагоприятные сезоны ни один из них не выживает.
Я начинаю черенковать розы весной, как только молодые побеги достигнут 7—8 см. Срезаю их у самого основания, удаляю нижние листья и опудриваю поверхность среза угольной, пылью с гетероауксином (50 г на 2 таблетки). Посадочную гряду готовлю заранее. Землю тщательно перекапываю, заправляю перегноем, разравниваю и укладываю сверху чистый речной песок (слой 2 см). По краям гряды устраиваю валик, чтобы вода при поливке не стекала.

Черенки располагаю «гнездами» — по 4 шт. на расстоянии 3 см друг от друга, заглубляю на 1,5—2 см и накрываю стеклянными пол-литровыми банками. Под каждой из них оказывается по 4 черенка. Банки не снимаю до образования корней (обычно 25— 30 дней), растения притеняю от прямых солнечных лучей марлей. Поливаю вокруг банок по мере подсыхания песка. Когда начнут отрастать побеги из пазушных почек, черенки рассаживаю по схеме 30X30 см. В это время они имеют корни длиной 4— 5 см.

При хорошем уходе розы развиваются быстро и зацветают. Для получения крепких саженцев все бутоны удаляю, побеги прищипываю. К зиме формируются компактные кусты с мощной корневой системой, которые хорошо переносят зиму при легком укрытии. Отпад в первый год — не более 10%. По моим наблюдениям, лучший срок пересадки молодых роз на постоянное место—осень на 2-й год после укоренения.

Стебли для весеннего черенкования можно заготавливать с осени и хранить их до весны укрытыми рядом с розами.

И. П. САЛОМАСОВ,  Мичуринск, Основной  питомник им. И.  В. Мичурина

Чтобы вырастить крепкий хороший побег шиповника для прививки розы на штамб, необходимо по крайней мере 2 года. Нередко бывает досадно, когда весной обнаруживаешь, что заокулированные глазки не уцелели.

Прививку на штамбы я делаю в августе спящей почкой за кору. Перед укрытием на зиму стебель шиповника выше места окулировки отрезаю и сверху на него надеваю полиэтиленовый мешочек, который затягиваю шпагатом. Затем штамб пригибаю, «пришпиливаю»   к   земле   и    засыпаю рыхлой почвой. Все привитые глазки хорошо сохраняются, даже при неблагоприятных погодных условиях. Воздух внутри мешочка надежно защищает почки роз от морозов, сырости и попадания болезнетворных микробов из почвы.

Г. И. ЕФРЕМОВ,  Донецк

Садовые розы размножаем черенками в июне — июле. В прокипяченные горшки (емкость 0,5 л) со смесью листовой и парниковой земли высаживаем по 2—3 полуодревесневших черенка. Помещаем их на глубину 2 см в ямки с речным песком, смоченным раствором гетеро-ауксина (2 таблетки на 1 ведро воды). Горшки накрываем стеклянными банками, переносим в парники и наполовину прикапываем. Биотопливом служат опавшие листья. Температуру грунта поддерживаем в пределах 25—30°С. Во избежание ее перепада парники интенсивно проветриваем, черенки опрыскиваем. Регулярно поливаем, не допуская пересушки субстрата.

Через 18—20 дней после посадки почки прорастают. С образованием молодых листьев банки снимаем и приучаем растения к свежему воздуху. Поверхность земли в горшках рыхлим, сорняки выпалываем. К осени получаем хорошие саженцы. В октябре их помещаем в оранжерею, где растения продолжают развиваться. Появляющиеся бутоны удаляем. Поздней осенью поливку уменьшаем.

В середине января кустики рассаживаем в горшки со смесью парниковой земли, чернозема и перегноя (равные части). В апреле выносим их в парники, розы там быстро растут и некоторые из них зацветают.
На лето растения прикапываем в саду. За сезон дважды подкармливаем полным минеральным удобрением. В конце сентября переваливаем розы в горшки (емкость 2 л), укорачиваем стебли и опрыскиваем бордоской жидкостью. В октябре заносим в холодный подвал. Примерно через 2 месяца розы пробуждаются, тогда горшки устанавливаем в оранжерее на хорошо освещенное место. В марте — апреле зацветающие розы переносим в парники, а в конце мая — начале июня высаживаем на постоянное место в саду.
В середине октября удаляем листья и слаборазвитые побеги, крепкие стебли обрезаем до 30 см. Кусты засыпаем сухой парниковой землей, чтобы нижние почки оказались прикрытыми.

Садоводы нашего дома-интерната ежегодно получают таким способом 500 кустов роз. Посадочный материал передаем для озеленения поселков, совхозов, шахт, а также цветоводам-любителям    Карагандинской    области.

Э. Е. ЗЕММЕРИНГ, Казахская ССР, Караганда